中国设计师在巴黎

越来越多有海外留学背景的中国年轻设计师选择在国外展开事业，与海外PR公司合作，更强大的国际媒体资源，以及多元化的市场选择，都让这些品牌更具有国际视野。

法国时间3月3日晚7点，中国设计师鎏朝在巴黎所罗门罗斯柴尔德公馆举办了发布会，这是他首次举办高级成衣秀，之前，他在巴黎的几场秀发布的都是高级定制。

所罗门罗斯柴尔德公馆是Valentino高级定制发布会的御用场地，非常典型的法式富丽堂皇。

作为一个年轻设计师，在这样场地走秀，得到了巴黎市长Anne Hidalgo的举荐，以及南京十竹斋的支持。

与中国土生土长的品牌上国际T台不同，后者会注重带出去更多的中国风格和中国元素，但一些在国外留学之后在国外创建品牌的设计师并不会刻意强调这些，对于他们来说，全世界的艺术、文化都是素材库。

鎏朝的这场秀便是如此，也没有过于追赶年轻潮流，80年代一些具有标志性的女性形象与法式风情交融在一起。

女权、女性力量是这几年时尚圈非常热门的话题，本场秀也带有这样的意味，不过，他更侧重于中性主义。

在设计师的灵感图片里，我们能看到80年代的disco和businees women，以及已故异装歌手Pete Burns

宽肩西装、捆绑的袢扣、装饰羽毛的裙装等等混合在一起，很街头，但又很法国，挺酷。

鎏朝以往高级定制的设计非常有戏剧性和张力，因此深受国外时尚杂志的喜爱，大多拍出来的效果与国内时尚杂志的偏好还是有一定区别。

新作则收敛了不少，能看到更多对穿着者需求的考量。

比如，颜色的组合。

黑色、裸粉色、白色、橙色，黑色与裸粉色组成的条纹、黑色与中黄色的拼接将这些颜色穿插起来，另外还有墨绿、藏蓝和银色。

每一种颜色都属于看起来好看，穿起来不太难的颜色。

其实这场秀有点让我想起刚刚写过的CELINE，虽然设计方式不同，但是强调的女性气质非常接近，都属于强大的职场女性，就像设计师说的想兼具disco和businees women，CELINE也是在职业装的基础上加入了他个人擅长的“高级夜店装”风格的细节。

当然，呈现出来的设计很不同，鎏朝的风格里有鲜明的法式洒脱感。

比如其中有两款套装，一款是袖口有袢扣的条纹西服搭配黑色长裤，宽裤腿但是做了收口

另一条是丝绒双排扣西服套装，裤腿开了衩。

这种丝绒面料的光泽度因为竖条的肌里效果显得别致。

另外两个蕾丝单品的造型，提供了非常实用的搭配技巧。

一款是蕾丝连体裤搭配毛衫和西装，西装除了加宽肩膀，还在肩部装饰了层叠的弯曲的明线。

毛衫的印花很有趣，给力量女性增加了一些诙谐，而不是刻板的强势女人形象。之前看到单品照片还跟鎏朝的合伙人开玩笑说，可以加一款女人图案的，刚好跟“三角裤男”配成情侣装，多准备几种底色，说不定好卖。

另一款蕾丝单品是复古感的衬衫，作为外搭套在丝绒连衣短裙外。

正如鎏朝的高级定制设计，常常会加入街头元素，呈现一种更丰富、不呆板的形象，他的成衣系列，也具有相似的混合感。

他表示，自己的成衣品牌定位于有高定态度的成衣，希望让高定与成衣有一些融合。

对于年轻的设计师品牌来说，在制作工艺上的娴熟度和穿着者的体验两方面往往较为薄弱，他较为丰富的学习和工作经历，倒是没有这样的缺陷。

鎏朝在巴黎最初学的与艺术完全无关，后来纯粹因为个人爱好，转而在Studio Bercot 进修服装设计专业，毕业后，先后于Hermès、Celine公司工作过几年。

当他决定创建品牌，很快选定了高级定制这条道路。在CHANEL旗下 Lesage 进修高定刺绣钉珠的经历在设计中得到充分表现。手工细节和纹样是他高定作品的一大看点。

鎏朝的高级定制作品

另一大看点则是他对层叠透明薄纱的运用，常常堆叠出强烈的立体感。有些遗憾的是这两个特征并没有在新秀中保留下来。

鎏朝的高级定制作品

但是他会固执的保有一些宽大的结构，比如裤子两侧装饰了大量的立体荷叶边，咋一看很夸张，但随即发现他通过这样的手法将裤子的侧缝进行了些许挪位，造成腿部更细的错觉。

当然，这样的单品对矮个子穿着者并不友好，对于多数人来说也不太可能日常出街，但很有可能会得到明星和潮人的喜爱。

当鎏朝在巴黎举办发布会时，他的国内合伙人正在纽约约见当地的一些买手店，打算进驻美国市场。成衣秀结束后，他又要马不停蹄的参加showroom，目前在欧洲签订的showroom是BOON，在中国签的是DFO。

如今，他常年在巴黎与巴黎的团队进行设计工作，高级定制大部分也在巴黎完成，而成衣制作则选在了香港。去年，他回国走访了好几家工厂，最终在香港找到了自己想到的品质。而成衣的面料，来自于他在国内参加CHIC时找到的日本小纹工坊，于是，这些衣服从面料到设计到制作再到销售，要跑好几个国家，这或许也是当下在海外创业的中国设计师的共同点越来越国际化。

文刀米：有没有为了降低成本而多做一些努力？

鎏朝：因为做了这么久高定，现在虽然转战成衣但已经习惯了用好的材料，好的工艺，甚至于我们在选择吊牌、水洗标等细节都会反复斟酌，在这些方面我们几乎不太考虑成本。但是我很清楚需要面对的一个现实问题就是成本过高会导致定价高而不好销售，所以我们会尽量压缩公司运营成本。

文刀米：你成衣里也有一些很夸张的设计，怎么去平衡创意与市场？

鎏朝：对于设计中夸张的元素，我首先想说的是我为一群“有生活态度”的、非常自信的女性在设计衣服，她们不需要去在意外界的评价，只是因为自己喜欢而穿着，很多夸张的元素是个性的体现。虽然比起高定，这样的成衣已经属于大众消费，但是与一些快时尚品牌比起来，我更多是在为一部分人群设计，不需要每个人都喜欢，只要那一部分人群愿意为设计买单就好。我觉得自己是非常感性的人，这也是为何我不能理性的做市场分析。但我会去听从市场给我反馈的意见，比如像我这样的一个成衣品牌，起初一季需要设计多少SKU、单品如何分类等等，会将数据与设计结合稍作改变，但是自己的坚持一定要有。

不可否认对于在海外创业的品牌来说，成本比国内高太多，需要足够的媒体曝光率更利于他们获得赞助，毕竟在巴黎走一场秀的费用非常高。之前他的高定秀就与雷克萨斯有过合作，也积极展开其他品牌合作或者联名的可能。本场秀的合作方是南京的十竹斋，鎏朝采用十竹斋信笺里的图案设计了一款T恤和丝巾，之后会上市销售。

像鎏朝这一代的设计师品牌从一开始就有更加国际化的视野，面对更加广泛的市场，而且，对于他们来说，品牌成立之初签约一家好的PR公司非常重要，这一步甚至早于对市场的建设，这或许也是不同环境、不同时代的产业特征。

如何更灵活的顺应这个国际化时代，也许是鎏朝以及像他一样的年轻设计师擅长的。