时尚的新宠儿 奢侈男装的后现代街头年代

奢侈品男装的后现代街头套装正替代街头服饰成为时尚的新宠。

Celine 19秋冬系列

所以这就是新型的街头服饰？或者你还没有听说过？作为时尚的新宠儿，后现代街头风格是一种经典的时装趋势。如今，剪裁的时代已归来。扔掉你的运动裤，换上正经的裤装；丢掉 Chuck Taylors，擦亮你的乐福鞋。如果密切关注巴黎2019秋冬男装秀场，你会注意到老套的logo印花卫衣和毫无新意的棒球帽已不复存在，取而代之的是后现代街头套装的崛起。男装正在迅速成长，变得更加成熟和正统。

在过去几年，街头服饰一直是时装剪影中的主要角色从新加坡到首尔，再从洛杉矶到伦敦，它受到全球服装产业主要消费群体的大力追捧。但在处于领先地位的同时，街头服饰也变得与最初的创始理念背道而驰。当下的奢侈街头服饰在时尚领域究竟意味着什么？它想要表现的主题是什么？它的制作工艺又在哪？似乎有关街头潮流的一切已经在秀场上达到了峰值一个临界点，饱和的市场，如今时尚的钟摆又再度摆回：毕竟时装产业依靠新生而繁荣，但现在的街头服饰再也不新奇。

@lubakilubaki

为冲浪者、滑手与朋克青年所制作的衣服街头服饰始于平地而起的 DIY 运动：在主流与专制并行，单价昂贵的传统奢侈品行业大环境下，它为大众社群发声，取代了原本受到社会偏爱的原始主流时尚有关时尚立场、创造性以及社会群体的看法。街头服饰为我们而生，也生于我们。然而，现下被归属于时尚产业链的它已经变得过于无趣、刻板和“高品质”。一套街头造型所打造的视觉效果要远胜过它应表现出的态度和意识形态。一件价值1000英镑套头卫衣没有创造性，没有共通性。街头服饰成了自身所创造的成功和神话下的受害者：它曾是一种反抗当下正统的边缘文化形态，却成为了正统的主流。出人意料的是，套装这个最古老，最呆板无趣的服装衍生品，反而再度有了变革的意味。

Louis Vuitton 19秋冬系列

过去的一年，传统奢侈时尚产业与街头服饰的关系充满了变数。街头服饰的复兴者Virgil Abloh带来了探索灵魂的时期，与此同时，他开始执掌Louis Vuitton这个奢侈品产业中的顶级品牌。令人感到无趣的不仅仅是街头服饰的根基流失，还有遍地的丑陋时尚及花哨服饰的崛起。

Raf Simons将矛头指向去年的男装秀场，抱怨街头服饰的刻板无趣，他认为推陈出新的时候到了。“我们需要新的轮廓和剪裁”，在2019春夏秀场后他解释到，“T台上太多印花卫衣了，有些东西需要转变。”这种转变伴随着传统套装从工种限制和代表男性气质的仪式中的彻底解放，以街头服饰的舒适性为代表，它是全新的而不是过时的。这样的套装在为逐渐平稳饱和的街头服饰环境下所孕育的年轻时尚群体而更新换代，现在随着新生群体的成长，他们想要看起来穿得更像一个“成年人”。很多套装都是时代和老一代设计师迎合千禧一代的产物，或许它们现在仍占据着时尚产业的一席之地。套装和生活中的各种场景息息相关：工作、葬礼和婚礼。你不能穿着Vetements印有“You Fuck’n Arsehole”的T恤去参加面试。但同样你也不会想穿一些来自 Moss Bros的“垃圾”吧。

Virgil 一直在利用他如今的新平台去促使剪裁成为时装语言的一部分，即使他的剪裁风格仍然受到他植根于街头服饰中的影响：他对于夹克和裤装的阔型和宽松设计偏爱休闲和正式于一体。Virgil 从 Helmut Lang 中汲取灵感，试图找到连接街头服饰态度与奢侈品的精致之间的桥梁。他将这样一种设计理念带入他第二季的时装秀场中这一系列把不同层次的各式灰色套装和解构主义作为设计始发。

@driesvannoten

但或许我们能追溯到街头服饰的根源奢侈概念的终结从Demna Gvasalia的首次Balenciaga2017春夏男装系列中可以看出端倪，它是一个令人震惊的系列，充斥着另类奇形剪裁和失衡比例，可以延展并且缠绕在身体周围。这一系列有一些略微古怪另类，但却充满年轻的气息：一次“外行”对传统西装发起的挑战，以及将对正统的拜物迷恋概念的再度挪用。但这已经超前于当下。时装对街头服饰的迷恋这才真正刚刚开始。Triple-S 没有在 Demna 的眼中浮现，但在 Balenciaga 过去的几个系列里，Demna 探索了边缘化和先锋剪裁的可能性。时尚产业里一直致力于推广街头服饰的设计师们总是能发掘套装不可思议的潜力。

这次2019秋冬系列的不同之处是显而易见的剪裁视觉方面成熟的呈现：更加昂贵及存在主义的淡化。同时能够嗅出很多不同的元素：老派的，属于过去的概念，激进派，富有影响力，大面积的笨拙印花和 logo，卫衣，霓虹色系和不可名状的运动鞋：从Z世代／千禧一代的狂热转向冷静，追求表面的世俗与轻浮。非常多的灰色、米色、羊绒，皮革和细节处理。这一季杰出的巴黎秀场Dior，Valentino，Dries Van Noten，Celine，似乎它们都有意将焦点放在服装上：特有的魅力，可穿性，正统的气势，甚至还有一些浪漫的气息。

Dries Van Noten 19秋冬系列

Dries的开场是一件宽松的、平凡无奇的白色衬衣，但却在平凡中孕育着惊艳的细节，设计低调而恰到好处，没有奇怪的细节设计、怪异的口袋以及多余的设计、装饰和荷叶边。他将这件白色衬衣与标准的灰色领带和一条宽松的系带裤装，呈现这样简单的设计作品需要有非同凡响的自信。这个系列的焦点在于它的实穿性和合乎情理的设计，但同时这些时装也承载了设计师的爱、工艺以及独特的手工技巧，当每一件作品被制作完成时，它们其实是一种内在力量的表达。实际上，成熟的手工技巧巧妙地融入了一些一闪而过的设计元素：涡纹花呢制的图案和手工扎染。这是一个沉着而冷静的大师级别作品。

Valentino 19秋冬系列

着眼整个巴黎时装周，具有休闲感的后现代街头服饰比较起回归套装的传统严谨，对于剪裁上的关注更像是一种温和的呈现方式。这不是 Savile Row 的“盔甲”，它是一种更舒适，更具有可穿性的设计。这一系列套装从都市男孩，地产经纪等众多人背后刻板老套的视觉形象中获得了解放。作为一件柔和的套装，它几乎挣脱了套装原本应呈现的男性气质。就像男士衣橱中的其它一些单品一样，这套衣服具有彻头彻尾的变革力量，它可以轻松把你打造成一个“钻石男孩”或者“花花公子”。

关于这点，Pierpaolo Piccioli 在 Valentino 的系列中提到：你如何说服那些享受卫衣舒适感的人也能在穿着正装时感到同样的舒适？就如同一般鞋履比运动鞋更加有优势？（Pierpaolo 对于袜子和 Birkenstock 穿着的套装表示妥协）这里确实有一些华而不实抓眼球的东西巨大、具有未来迷幻太空时代的 Edgar Allan Poe 的印花，难以察觉的元素合并以及一些厚底的运动鞋，但就如同在 Dries 一样，除开这些元素，它们仍然是具有高度可穿性、舒适感的有趣套装和剪裁系列。

@maisonvalentino

对于套装未来的延续，最令人激动和期待也许只有接手Dior的Kim Jones。长期以来，作为一个能够精确地判断男性想要什么，且准确表达时代流行特征的设计师，他呈现了一个几乎完全由剪裁和套装组成的系列。Kim 正沉醉于运用 Dior 工作室和 Dior 历史（主要是 Christian Dior 本人，以及 Yves Saint Laurent 和 John Galliano 在家中的作品）给他提供的任何创造的可能性，但同时他也将自己与传统，家乡伦敦和当他与 Michael Kopelman 在 Gimme 5工作时对于街头服饰蕴含的创新性和能量联系在一起。这一季1955年的朋克风格插画家 Raymond Pettibon 作为 Kim 的灵感源泉，舒服地坐在 Christian Dior 的礼服上；这同时具备了浪漫和坚韧，优雅和不屈。

Dior 19秋冬系列

Kim 在 Dior 并没有转向Hedi Slimane在任时遗留下的一些设计。但 Hedi Slimane 为 Celine 举办的首场男装秀可能只是整个沉迷于剪裁的系列中的一个激进反叛分子。Hedi 在上一季的 Celine 首秀中受到的评价褒贬不一，它完全偏离了Phoebe Philo在任期内所建立的 Celine 风格形象。但这却像是一个有力的还击Hedi 最擅长的呈现方式。对于他首秀的批判围绕Celine的变化，以及 Philophile 为真实而睿智的女性设计服装的热爱等等，而 Slimane 的这个系列，则的确迎合了当代男性渴望的着装风格。

Celine 19秋冬系列

在剪裁上，它可能比 Slimane 一贯的极其纤瘦的版型要更宽松一点。套装成为了这一系列的支柱：更短的裤装，一闪而过的白袜。它展示了一个 Hedi 时代的影响力像是作为灵感源泉的各种伦敦流行音乐亚文化，二音嗓、摩登派、光头党、披头士狂热、后现代朋克、新浪潮转化为令人兴奋、渴望、渴求、具有实穿性的东西一切他所擅长的。当然，他的风格并没有太大改变，只是时代又与他同步了。在Dior Homme 和 Saint Laurent 时，Hedi 设法划出了每一个独特的男士时代着装，而这次 Celine 的秀场，则有利于引领另一个时装趋势：后现代街头服饰男装。