什么是时尚？时尚之源又是什么？

从历史和文化的背景来看时尚的创造者，我们必须先从定义“时尚”这个术语开始。

有的经济学者会根据裙摆理论来判断当下经济现状社会经济越繁荣，女人的裙子越短，社会经济衰退时，女人的裙子则变长。

从时尚符号学角度来解读，无论时尚风格如何瞬息万变，它必然先从年轻人中间开始流行，用于标记此时此刻的生活方式和精神面貌。

第一批时装设计师就是时尚之源。

Rose Bertin

十八世纪，法国王后玛丽安托瓦内特（Marie Antoinette，路易十六的妻子）热衷于装扮自己，极尽奢华之能事，她的宫殿里面收集了无数奇珍异宝 、精美的服饰 ，奢靡轻浮的风气席卷法兰西贵族生活圈。玛丽皇后不满足于这些，她甚至拥有自己的御用裁缝，名叫Rose Bertin。这位裁缝为玛丽王后定做衣服这件事被认作现代高级服装定制服装的雏形。

但是人们对Bertin这样的角色在启动现代时尚系统研究中所扮演的个人角色究竟多么重要，是有争议的。这种争议引发了关于消费者文化本身的矛盾性和对供求关系的讨论。也可以说，源于在专业知识和品味潮流方面颇有建树的巴黎市民有一种对于创新和差异化的渴望，而这种创新和差异化是由于知识和社会潮流而产生的。他们领先于时代的品味先锋且高雅，标志了法国当前的政治体制在不断上升的过程中，对传统的贵族特权的反抗。

毫无疑问，19世纪初受压制的服饰品味已从宫廷里释放。现在，创新者的做法和他们的产品在巴黎商业领域的霸权地位已被确认。

这场变革未能摒除巴黎服装行业中根深蒂固的等级制度和陈旧的组织，而那些声名显赫的从业者确保了这座城市作为奢侈和时尚之都的声誉得以延续。他们精心经营着自己的声誉，成为广受欢迎的、典型的巴黎优雅姿态和高贵气质的打造者。Louis Hyppolite Leroy因其在构建造型微妙的皇家系列服装方面的技巧而闻名，享有约瑟芬德博阿尔内（Josephine de Beauharnais拿破仑第一任妻子），奥坦丝德博阿尔内（Queen Hortense荷兰王后），惠灵顿公爵夫人以及西班牙和瑞典女王的赞助。

他创立了House of Leroy.Leroy时装屋19世纪早期巴黎第一帝国最重要的时装屋之一，他被称为最受欢迎的时尚商人，是Josephine de Beauharnais的官方时尚设计师，并在19世纪早期为欧洲的其他几个王室提供礼服。19世纪中叶，他持续重视塑造精致剪裁的衣橱，形成了与Rose Bertin持久影响的联系。

起初，Rose Bertin的天地隐匿于于圣奥诺雷街道旁那些不起眼的制衣场所。直至十九世纪中叶，这个曾容纳小型的镀金陈列室和著名工作坊的桃源之境得以丰富和扩展。同时，也有一些金玉其外的时尚工业产品在周边售卖，以供游客和流行的趋附者购买。

相比之下，圣德尼街（the rue Saint-Denis）的路面同样熙攘，这则与中下阶层的可观购买力相联。尽管氛围不尽然相同，但其共同映射了当地居民对巴黎时尚业的盲目信仰和追逐。巴黎已在全球时尚中独占鳌头，散布各地的商号也成为了它的代名词。也正是当地的商业环境促成了19世纪50、60年代绽露于城市街巷的高级时装。

一些时尚历史学家认为，时尚已化茧成蝶现代时尚就此诞生。

Charles Frederick Worth

查尔斯弗雷德里克沃斯(Charles Frederick Worth)，1826年出生于英国伦敦。12岁在面料商店当学徒，20岁迁居巴黎。一次偶然的机会，他美丽的法国妻子穿着他设计服装逛街时被巴黎贵妇发现，他的时装便引起了宫廷的注意，受到当时法国皇后的赏识。

Worth是当之无愧的时装大师，19世纪50年代的法国女装，几乎是Worth女装的一统天下。他喜欢使用柔美的天鹅绒和丝绸等面料，加上优雅的剪裁，华丽的配饰来展现女性的抚媚，这样的风格也迎合了当时富有阶层彰显尊贵奢华的口味。

Worth之前，并没有现代意义上的服装设计师这个概念，所有衣服制作和设计者均称为裁缝。 头脑灵活的 Worth在巴黎开设了时装屋，不仅雇佣年轻貌美的少女模特来展示衣服，还别出心裁的发明了“女装沙龙马车”，用真人模特在各地展示他的设计，扩大了个人影响力。

精湛的设计才能加上新颖的展示手法，使 Worth很快赢得了客户的青睐，不仅吸引了巴黎的贵妇，欧洲各国王室贵族也都纷纷慕名前来，连英国女王维多利亚和亚历山大德拉公主都聘请其为御用裁缝。巴黎高级女装业的辉煌也从此开始。

Worth不仅仅给宫廷设计华服，还为各个阶层的女性设计制作衣服。当时他的时装沙龙在英美各国都开设了分店。他本人收获财富的同时，也收获了盛名，被法国人誉为“巴黎时装之父”。

Paul Poiret

1895年Worth去世后，Worth的儿子让-菲利普(Jean-Philippe)和加斯顿(Gaston)继续经营他们父亲留下的生意。

Jean-Philippe采取了和他父亲一样的保守态度来招揽客户，而Gaston更清楚的知道作为商业经理的职责是商业而不是创意，他把眼光投向了更广泛的受众。

他聘请了一位设计师，负责设计一系列适合现代生活和性价比高的实用服装。这个设计师就是保罗波烈（Paul Poiret）。而专横的Jean-Philippe拒绝做简单的衣服，虽然当时的生活已经有这样的迫切需求，（甚至Gaston曾经看到公主有时会选择坐公共汽车出行和在街上散步）而Philippe也认识到了这样做的重要性。、

兄弟俩发现 Worth时装屋就像一家很棒的餐厅，但是除了松露（Worth主推的那些华丽晚宴裙装被称为客户在重大场合需要的“松露”）没有其他的食物出售。这个比喻非常的恰当，当即，Worth时装屋为“油炸土豆”（一些用于生活场景的便服，休闲服）创立了一个部门。而波烈早期在Worth时装屋扮演角色就是“炸土豆的人”。这种关系只持续了两年由于双方的理念不合戛然而止。

20世纪初的女性服饰，有了越来越丰富的变化，这种变化源于女性意识的觉醒。由于战争期间男丁人手不足，需要女性承担一部分以前只能由男人来完成的工作，甚至粗体力活。更多的女性走出狭窄的社交圈，走出家庭，在社会中谋求一份职业，也在人权上试图争取一席之地。在这个充满变革的年代，女人从生活的束缚中解放出来，身体也迫切需要从旧时代的马甲束胸中解放出来。

而此时服装设计师的地位已和从前大不相同，日益受到越来越多的尊重和推崇。

Paul Poiret踏着这时代的节奏，在巴黎时尚圈轻松的舞出属于自己的浓墨重彩。1905年5月的一天，俄国芭蕾舞剧团巴黎首演，他们身着飘逸灵动的东方服饰，配合轻盈的舞姿，迷醉了巴黎，也迷醉了Paul。他以此为灵感，迅速推出了东方风格的服饰，灯笼裤、蚕蛹造型、紧绑的头巾、褶皱尖塔服。在这些宽松的东方风格服饰里面，紧身衣失去了存在的意义。Paul大胆宣告“紧身衣已经死亡，女性胸部已经解放，但是我却束缚了她们的腿。”

Paul对于服装款式的颠覆性创新， 为行业的现代化做出了前所未有的贡献。他的服装艺术造诣远远超过 Worth，由于他对这个时代的巨大影响力，人们有时直接用他的名字来称呼这个时代。

Coco Chanel

战后的服装款式总是走入极端。跌入炮火硝烟黑暗里面的生命永不复返，人生的意义需要重新思考，战争的伤痛必须被掩藏。人生苟活须尽欢。似乎一夜之间，人们忘却了所有，只剩享受生命。

女性大方露出健美的小腿，犹如男装的直线条在女装中被更多的使用。由于裙子长度的缩短和喇叭裙的穿着，大街上忽然多出了许多迈着大步的活泼女性。加上短发，不受约束的内衣，青春的气息胜过以往任何年代的女性。

而这种风格的倡导者正是香奈儿女士。

她的设计思想影响深远，一些传记旨在将香奈儿独特的标志性风格归因于她生活中的特殊环境。 她对服装的明显简洁以及她采用的面料和物品的口味通常与工人阶级的民族服装选择有关，这与她作为农民后代的早期经历有关。但香奈儿女士的设计原则是建立在简练朴素基础上的高层次美学，像毕加索的抽象画般，几条精炼简单的线条却无人可以超越。

Chanel的神话并未止于其传记的出版和畅销。毋庸置疑，由Chanel自己主宰的故事，因其堪称传奇的品质而悄然渗入了它后来的讲述方式。独立拼搏、独特品味、独树偏见，她的传说被非凡的经历塑性，因而她的产品为消费者赋予了精确的意义。

Chanel十分擅于展现市场对一位精英时装设计师所期待的身份特质，这也解释了为何她的生活和工作中常流言充斥，尽管其中许多细究并无益处。

例如，Chanel也不过是两次世界大战期间巴黎高级时装的领军女性之一。埃尔莎夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli)、珍妮帕奎因(Jeanne Paquin)和马德尔埃内维奥内(Madel ene Vionnet)等设计师推出的系列，同Chanel一样，无不映衬着现代都市女性的品位及生活方式。

至少，他们在审美参照、面料选用和构造巧思方面都有所创新。而相较其竞争者，香奈儿更成功之处即在于她对当代社会名流及其价值更具理解，并将时装设计师独有的神秘感栽种在时尚市场潜力中的先见。从这个意义上，她用毕生的事业见证和诠释了20世纪下半叶。

服饰的变迁反应的是整个社会的变迁，经济的变迁。女性着装的禁忌在逐渐被打破，着装选择的更多可能性将服装与人的社会身份地位分割开来，变成个人品味，修养的象征。女性的身体和精神都得到了解放，拥有与男性平等的权利。可以自由选择不同的服饰搭配，装扮自我形象。康德说，美能激发善。每一个今日风格都缘起昨天，缘起对美好的追求。