时装仍可产生激进与充满灵魂的幻想

〖Chanel〗

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令人叹为观止的场景，让人想起蒙特卡洛或法国南部的一座别墅，有棕榈树，一个巨大的双楼梯，通向修剪整齐的草坪，中央有一个巨大的游泳池。

该系列将真正的沙滩、救生员和真正的起伏的海洋带到了大皇宫，作为该系列的背景。

受Lagerfeld最喜欢的18世纪时期的启发，该系列可以看到香奈儿的标志，如粗花呢西装，较长的裙摆和bateau领口。

也包括很多80年代的元素，泡泡裙、尖头猫咪高跟靴、尖锐的、蓬松的肩膀、荷叶边装饰和羽毛，以及泡泡糖粉色、浅蓝色、薄荷绿和淡黄色的甜美色调。

模特们画着戏剧性的眼妆，火红的嘴唇和高耸的80年代朋克风格的发髻。

但在这场高级时装秀的所有look中，几乎看客所有的目光都集中在夜晚的最后一瞥 - 香奈儿高级定制时装的新娘造型。 Lagerfeld远离传统高级定制的新娘礼服，并将模特Vittoria Ceretti送入T台上，她穿着一件耀眼的亮片泳衣，配有配套的泳帽和闪亮的面纱。

尽管有点抒情和怀旧，但当Lagerfeld提出了一个有力的理由来拥抱快乐的时候，这种情绪被证明是值得庆祝的美的快乐，自然的快乐（甚至假装自然），无论它对你做了什么。对于这群人来说，如果精美的时装不适合你，那你在这里做什么呢？

〖Iris van Herpen〗

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随着DNA工程的发展，本季Iris van Herpen探索了天体制图以及有一天人类与动物杂交的可能性。

厚重的东西，但交付永远是空灵的，从午夜开始蓝色褶皱紧身长裙与弯曲的翅膀状袖子，在褶皱和印刷的艺术版本，到覆盖在同心层的奶油色连衣裙呼应地形图。

在一件由三维网状材料制成的长袖圆柱裙上，一波霓虹橙色颜料像火焰一样在身体周围涌动。

同样引人注目的是纽约艺术家金基弗（KimKeever）用彩色云朵印制的半透明纱层叠的乌苏米卡（Cosmica）连衣裙，给人一种超现实主义的感觉。与此同时，一件蓝白相间的迷你裙，由一层扇形边缘的积层打造而成这是该品牌的追随者之一比约克（BJ_RK）设计的实际上就像一朵云。

这一切仍然是非常工程化，但另一个更强大的重点在时装面料，颜色和染色技术与赭石色、提利紫色和靛蓝的暖色调相结合也为该系列带来了一个新的更为基础的维度，即使这些礼服是为遥远的某个星系设计的。

〖Giorgio Armani Privé〗

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乔治阿玛尼最新的高级时装系列是一场以装饰艺术为灵感的盛宴，其中包括羽毛、亮片、漆皮和水晶。这位意大利设计师在巴黎的系列中，用明亮的红色与耀眼的蓝色进行了对比。

一些模特戴着串珠帽，摇摆不定的流苏裙和复杂的纹理夹克，在一定角度上捕捉到了光线。

笨重的耳环和有图案的长袍让人想起了装饰艺术建筑的几何学，模特们走到伯纳多贝尔托鲁奇1970年电影《墨守成规者》中闷热的原声带前。

这种力量肩膀是一个反复出现的主题，出现在一件锯齿形图案的粉灰色夹克上，以及在夜晚的造型上，比如一件火红的亮片连衣裙，上面搭配一件几乎是液体光泽的无扣鳄鱼皮外套。

该品牌高端阿玛尼女贞系列中的一些服装具有东方风，有些裙子的圆领、飘逸的丝绸风格或和服风格的斗篷。

该品牌表示，它还借鉴了中国漆器作为灵感，并增强了一些外观。

〖Azzaro〗

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Maxime Simons为春季提供了一系列闪亮的时装，其中充满了54工作室的主题。这就是说，在东京宫展览场上，客人们在一个迪斯科舞厅的球下走过，球在整个入口投下点点的光。

“我真的受到了Grace Jones的影响，“Simons说，他还将Bianca Jagge、Cher和Diana Ross命名为这个春季系列的缪斯。

衣服是Simons的标志，在这里他把自己打扮得漂漂亮亮的，包括铅笔和紧身衣，还有很多的褶皱，其中许多都饰有亮片。

设计师巧妙地增加了一些款式的体积，比如西装夹克，还增加了80年代的蝴蝶结，以及裁剪低垂的领口。他仍然忠实于黑色、勃艮第红和深蓝色，使用的材料包括丝绸、细布、提花、天鹅绒和皮革。

其中最引人注目的是一件闪亮、飘逸的黑色和绿色咖啡色亮片礼服，一件长长、透明的白色连衣裙，深V领，垂直排列的金属饰钉。

〖Alexandre Vauthier〗

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这是一首由已故的Franoise Hardy所创作的法国古典音乐，整个系列向60年代致敬，包括珍珠踝带凉鞋是鞋类设计师AminaMuaddi向可可香奈儿女士的致敬。

其中有一件完全手工刺绣的短款夹克，亮片床上饰有镀金褶皱皮革细节，还有一件织纹的紧身迷你裙，上面覆盖着在Lemarié工作室制作的象牙色花朵，其尖端浸有黑色墨水。

在混合中，与Emmanuelle Seigner，Isabelle Adjani和CélineDion等人一起观看，是一件经典的白色长裤套装和一件来自六十年代的再生ly in的大腰带外套，“因为我不能将人造皮草用于高级定制时装，也因为 它是以汽油为基础的。”

有很多闪光的一件镶满水晶的翡翠绿连衣裙，配上与主题其他部分有点不协调的靴子，还有沃希尔标志性的宽松80年代荷叶边元素和豹纹元素。

〖Viktor&Rolf〗

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在今季荷兰设计双人组Vikor&Rolf的秀场，没有金光闪闪的珠宝，完全颠覆我们对高级定制（Haute Couture）的认知，设计师以一件件夸张夺目的蛋糕裙，为我们道尽面对这个社会的心底话。

游客tee和高级定制服貌似如何都扯不上关系，前者是大量生产的廉价货品，后者是独一无二的天价货品。但在以突破性和创意见称的设计师Vikor&Rolf手下就没有什么不可能了。

灵感源自游客tee上的标语和instagram上的caption，种种我们感到愤怒或厌烦时收诸心底却不敢说出口的话，如：我不是害羞，只是不喜欢你（Im not sorry，I just dont like you）、下地狱（Go To Hell）、让我独自一人（Leave Me Alone）等，相信会引起不少年轻人的同感。

虽然系列貌似没有使用高级定制衣服最常用的刺绣手法，感觉不够高级，但多层的Ruffle和19世纪的代表羊腿袖都甚费功夫和时间。

特别是整个系列都以硬挺的薄纱构造，需要高超的工艺技巧才能完美掌控。裙子的剪裁一贯Vikor&Rolf具艺术感的个性，oversized的比例，令模特宛如一个三角形在行走，甚为震撼。

设计师表示网络世界就是一个充满吸引力却无限制的空间，任何人都不需为自己的说话负责，我们唯一能帮助解决问题的，就是设计具有意义性的衣服。

〖Giambattista Valli〗

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向Saint Laurent致敬点头，是金秀最大亮点。粉红与白色薄纱礼服固然是valli挚爱的手笔，鱼摆剪裁同样叫人心动。不过秀场忽然步出披着鸵鸟毛的黑色垂褶礼服、暗黑色赤裸乳房的性感衬衫、鸡尾酒礼服，就像Yves Saint Laurent于1968年在性革命高峰时期的创作，种种迹象告诉我们Valli在重演圣罗兰经典手笔。

Valli今次把Yves Saint Laurent于1977年Helmut Newton拍摄沙龙照视为灵感，他明白要深入了解巴黎高级定制时装之精髓，决定从20世纪法国最伟大的设计师之一的圣罗兰入手。他形容这是一种你只能在法国高级定制时装店找到的氛围。这种折衷主义，生动轮廓，不羁女性，他视为这个城市最独有混合文化。

难怪我们看见一系列短而性感的鸡尾酒装，紧身水晶亮片缀饰上衣与迷你裙，那件超大蝴蝶结黑白连衣裙看着像是Hedi Slimane的手笔。不过当那抹巨型粉红色薄纱爆炸时，他又把你拉回原来的印象。Giambattista Valli的王牌是纱质堆叠体积感，以及鲜亮跳跃的色彩让你每场秀都看起来妙趣横生。他重申「这是轻盈的感觉。」

对那些迷恋时装幻想的人而言，Giambattista Valli的确如一。少女泡沫仍然是他的拿手好戏，挥动薄纱时轻松流畅。不过更值得欣赏的是他把80年代色调带回来，超大的蝴蝶结细节，手袖和肩部轮廓配上别致的黑色牛仔靴和超短裙，他不单只是打安全牌而是努力把他对法国的爱刻画在秀场之上。好看与否见人见智，但Valli背后的心思也只是渴望场内场外的人看到很多乐趣。

〖欣赏〗

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